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GROS CHANTIER PIERRE DE PAREMENT, ENCADREMENTS, MASCARONS ET +

LOFTDEPIERRELOFTDEPIERRE
March 2012 modifié dans Mon chantier...
Bonjour,



Grâce à ce site, ce forum et les livres de Loup de Saintonge (indispensables !) j'avais déjà pu me faire plaisir en 2008 en réalisant des piliers de portail agréables à l'oeil et peu chers.

Voici le blog de ces essais, c'était pas parfait mais c'était un début ... :

http://artecture.blogspot.com/2008/04/article-02.html





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Mais, dans les prochaines semaines se profile un chantier d'une toute autre envergure !!!

La rénovation d'un ancien atelier en Loft, avec un budget de crise (donc très serré)...

Voici le blog qui relatera l'épopée avec photos et un croquis du projet d'une des façades :

http://Leloft58.blogspot.com/





Au chapitre pierre voici quel sera le menu :

> environ 150m2 de parement

> des encadrements de fenêtres

> des mascarons

> des corniches

> des piliers de portail



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J'ai placé la barre assez haut en terme d'aspect.

En effet je souhaite me rapprocher le plus possible de ce que sont les façades ici à Bordeaux.

Ornées, moulurées, des corniches, des mascarons etc... et avec un grain de pierre plutôt blond que blanc, avec des différences d'une pierre à l'autre etc...



Source de cette photo : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bordeaux_place_de_la_Bourse_Mascaron_visage_d'une_africaine.JPG



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J'ai quelques questions et je vous remercie par avance de vos réponses expertes.



Je débute mes essais préliminaires avant préfabrication des 150m2 de pierres de façade. J'ai 3 à 4 mois pour les faire avant le démarrage du chantier.



Les pierres vont faire environ 60 x 30 cm.

> Quelle épaisseur préconiseriez-vous pour un rapport poids/coût/durabilité/transport idéal ?

> Quel mortier colle ? Celui préconisé par Loup de Saintonge à base de chaux comme décrit dans ses livres ou celui conseillé par Point P appelé Weber Flex quelque chose (surement très cher) ?



Les façades à couvrir sont en brique brute.



Sachant que ma priorité absolue est > de ne courir aucun risque de décollement d'une pierre !!!

C'est ma phobie...



Merci par avance de vos réponses car les piliers ne m'ont posé aucun problème j'avais ferraillé comme pour un bunker ;)

Par contre je m'inquiète de la tenue de mes pierres sur une façade.

Et bien sûr > je ne peux pas faire des essais directement sur l'atelier avant 3 mois.



Le blog du projet/chantier :

http://Leloft58.blogspot.com/

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Réponses

  • loicloic
    Bonjour Loftdepierre,

    tu attaques là un sacré projet !! La façade est donc en brique, tu veux parler de briques 5 x 11 x 22 ou des briques à maçonner type Bouyer leroux ??

    Pour ne pas courir de risque de décollement de pierre ça ne va pas être simple, car tu auras toujours un risque. La colle que tu parles c'est la fermaflex, c'est un trés bon mortier colle, mais effectivement trés cher. Pour coller directement sur une brique tu vas devoir mouiller ton mur abondament pour éviter que la brique ne pompe trop vite l'eau de ta colle. Personnellement je ferai un dégrossis àla chaux avant le collage de ton parrement. Pour l'épaisseur de tes pierres, il va faloir trouver un bon compromis, trop fin tu risque de casser tes pierres pendant le transport, voir même au collage et si tu les coules trop épaisse, tu va devoir les tenir pendant le collage pour éviter qu'elles glissent. 27 mm d'épaisseur me semble un bon compromis.

    bon courage en tout cas.
  • LOFTDEPIERRELOFTDEPIERRE
    Bonsoir loic,



    Merci pour ta réponse.



    J'avais des photos sur mon blog : http://Leloft58.blogspot.com/

    Je te met ici la photo de la façade actuelle, je suis pas spécialiste des briques, tu me diras si c'est Bouyer Leroux ou autre ;)







    Les premières infos que tu me donnes confirment mes craintes sur le pb de tenue sur les murs de façades.



    La fermaflex (merci pour la précision)

    ___________

    Je vais voir quel tarif me font les Point P et consorts.

    Apparemment ici à Bordeaux c'est très utilisé en parement extérieur. Principalement parce que c'est ''homologué'', certifié etc... Quand les artisans (pas tailleurs de pierre) posent du parement sur des façades qui font 20m de haut forcément ils préfèrent un produit normalisé plutôt que la chaux, question d'assurance je suppose :)



    Porosité des briques

    ___________

    Je vais faire un test de perméabilité de ces briques, elles me paraissent différentes, moins poreuses. Sinon c'était utile de me rappeler qu'il fallait humidifier le support.



    Gobetis d'accroche

    ___________

    Je pensais éviter de faire un gobetis mais tu semble trouver l'idée rassurante, je vais donc y réfléchir, merci d'avoir donné ton avis.



    Calage des pierres si trop épaisses

    ___________

    C'est pas un gros pb car j'ai 45m linéaires par rang donc je peux caler sur le rang fait la veille par exemple.

    Et puis je veux des joints épais alors je serai pas à quelques cales près.



    Le transport c'est la phase critique...

    ___________

    Je pensais fabriquer une grosse caisse bois et caler les pierres avec du sable. Transport dans le coffre d'un monospace.

    Je vais pouvoir emmener des petites quantités au fil de mes allers/retours domicile/chantier.

    Je peux faire rapidement des essais de ''tenue'' au transport avec ce principe de sable.



    Epaisseur

    ___________

    Le compromis serait 2,7cm selon toi, je vais faire des essais, merci pour ton avis.

    > 1,5 cm c'est l'épaisseur mini qui est vendue ici par les carrières à plus de 50E/m2 en véritable pierre de parement

    > 2 cm

    > 2,7cm comme tu le suggères :)

    On verra les résultats !



    Faut que je me méfie du coup de chemin de fer qui peut enlever très vite 5mm, surtout dans les angles...



    Par contre je m'interroge sur la >régularité< des épaisseurs entre pierres.

    Car j'ai jamais essayé de coller des pierres mais je me doute un peu que la colle ou le mélange chaux suggéré par l'auteur du site ça doit pas être précis au mm.

    Je vais pas me prendre la tête avec des moules pour les 6 faces si je peux m'économiser celle de derrière.

    Je rattraperai les légères différences d'épaisseurs avec le chemin de fer et surtout la colle.

    Non ?



    Cordialement,



    Le blog du projet/chantier :

    http://Leloft58.blogspot.com/

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  • dgixdgix
    Bonjour les pierreux,



    Pas mal le chantier..



    Concernant le mouillage, je rejoins Loic (Slt Loic) , même si sur une surface donnée , les briques ont un taux de perméabilité non uniforme, c'est la matière qui pompe, un gobetis +1..



    Pour la flex, en faite fermaflex est une marque de Weber/Broutin, se qui compte c'est le "flex" résine d'accrochage qui la compose.



    Consommation : Double encollage , à raison de 8 kilo au M² (Sur une surface plane, comme un sol déjà carrelé, 4 kg au M² pouvait suffire) donc pour un sac de 25 kg le rendement est environ 3M² à environ 20 € le sac..



    Il y a un aussi des colles à prix rapide , flex également , utilisée dans des lieux ou l’activité ne peut être arrêté, deux heures après on marche dessus et on peut replacer les meubles.



    Il y des colles spéciales "façade" avec des adjuvants anti-glissement, pour la pose de pièces lourdes et sur une hauteur de plus de 10m, c'est le même principe que la colle à prise rapide.



    Bon, tous ça , c'est un coût, mais il existe une autre méthode, utiliser une résine "d’adhérence" , directement incorporé dans un mortier standard, le prix de revient au M² est fortement revu à la baisse, 5 l de résine environ 30 € pour 25 M² ±, soit 1.2€/m²



    Pour la régularité à la pose, le double encollage permet d'avoir une bonne épaisseur permettant de régler les pierres de façon à avoir une régularité et une planéité.



    Bien à vous



    Dgix
  • LOFTDEPIERRELOFTDEPIERRE
    Bonjour,



    Merci beaucoup dgix pour tes compléments très instructifs, tu connais les prix de ces produits, c'est une aide précieuse !



    Le prix du fermaflex est totalement incompatible avec mon budget... J'ai 150m2 à couvrir...

    Pour les résines je vais regarder ce que je trouve.



    Pour la régularité à la pose, le double encollage sera donc la solution !



    Sinon j'ai d'autres pistes pour ce pb de tenue en façade :

    - Partir d'une fondation secondaire au pied des façades et monter les pierres avec report d'une partie des charges au sol. Quitte à les faire de 3cm d'épaisseur ou plus.

    - Ancrages avec 2 tiges en fibres de verre, par pierre

    - Coulage in situ (mais ça ça ne m'arrange pas, j'aurai préféré prendre 3 mois d'avance, le temps de pouvoir accéder à l'atelier...)



    A suivre ...





    Le blog du projet/chantier :

    http://Leloft58.blogspot.com/

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  • loicloic
    sinon tu as une deuxième solution : L'enduit en pierre reconstituée, (selon moi le plus économique et le plus rapide. )

    un gobettis d'accrochage, et enduit en pierre, découpe des joints à la disqueuse, remplissage des joints et l'affaire est joué.

    ( salut Dgix )

    cordialement
  • joris_47joris_47
    bonsoir à tous,

    oui effectivement je rejoins loic, le plus judicieux serait d'opter pour enduire directement le mur ( enduit batard dans un premier temps puis enduit de finition, étant donné que tu voudrais imiter le style de construction bordelaise ( pierre de taille tendre, rectangulaire, joints réguliers, aspect très lissé.

    A ta place je préparerais mon enduit de finition avec : 1 volume de ciment blanc, 3 volumes de sable des landes qui à la particularités d'être très fin avec une couleur de grains uniforme ( de bordeaux tu as l'avantage d'être à côté des Landes donc pas cher!!), puis tu y incorpore de la résine latex par précaution, avec colorant ou pas ( faire des tests).

    Tu enduits ton mur avec une épaisseur de 1.5 cm ( à la place de 3 voir 3.5 cm en parement) = économie car pas de colle carrelage et moins de ciment blanc ( le plus cher)!

    Lissage truelle, puis en début de prise tu taloche pour égaliser la surface.

    Une fois completement sec, tu traces tes joints à la disqueuse et ensuite tu loues une sableuse avec compresseur de chantier, tu achetes des sacs de sable à sabler ( il faut de la silice de quartz en 0-1, c'est le moins cher et le plus efficace!!).

    Tu sables ta facade comme pour nettoyer une vieille facade de pierre à jointer!

    Mais attention je te conseille d'atendre bien 3 jours avant de sabler car tu verras ça décape!!

    En conclusion cette méthode de feras gagner du temps et de l'argent!

    En ce qui concerne les moulures et les corniches et toutes autres décoration il faut bien entendu utiliser le principe du moule.

    Je te conseille de faire un échantillon directement sur ton mur une fois l'enduit batard(ciment gris + chaux hydraulique), ca te permettra déja de voir si la couleur te plait et surtout de t'assurer que ton enduit de finition ne fissure pas en séchant. Si c'est le cas il faut incorporer de la fleur de chaux blanche dans le ciment blanc ( 2 volumes de ciment blanc pour 1 volume de chaux aérienne).

    J'espère avoir été assez clair!!

    Poste des photos quand tu attaques. C'est un sacré projet!!

    amicalement Joris
  • dgixdgix
    Bonjour les pierreux,



    Pour le "collage" des pierres en façade il n'y a pas de problème de tenu, c'est le même principe que de poser du carrelage mural, le matériel utilisé sera un peu différent , comme les croisillons remplacé par des cales en bois plus grosse, un démarrage au sol avec un tasseau de bois pointé de niveau sur lequel viendra prendre appui la première pierre de parement , la coupe se fera en haut du mur.



    Par contre, la méthode "Loic" est de loin , la plus simple à réaliser, mais dans cette méthode , il te faudra réaliser une surface projetée, régulière, et que ta surface soit lisse après un travail de taloche et autres ustensiles de lissage.



    De mon coté, je vais réaliser un enduit et pour être de niveau, je vais utiliser des joints de dilatation (Pour dalle ) poser sur le mur à distance de règle de maçon (3M) afin de pouvoir être de niveau, sans bosse.



    Pour revenir sur le transport de tes pierres, en général, les pierres (les vrais) sont transporter en caisse de bois, elles se touchent, bien caler.



    Cordialement



    Dgix
  • LOFTDEPIERRELOFTDEPIERRE
    Bonjour à vous tous,



    Tout d'abord merci pour vos infos, ces avis !!!





    Enduit en mélange pierre

    _______________

    Je vous remercie pour la description de la méthode, j'ai tout noté.

    A ce stade je dois bien réfléchir avant d'opter pour cette option.

    Elle est la plus économique vous l'avez démontré ;)

    Mais je me crois incapable d'obtenir l'effet escompté.

    Tirer un enduit plat sur 150m2 même avec des aides de type tasseaux, joints de dilatation j'ai déjà testé sur une surface plus modeste et je n'étais pas plat, l'enduit n'avait jamais la consistance permettant son accroche, etc...

    Autre point non négligeable j'aurai aimé mouler mes pierres d'ici aux 3 mois qui me séparent de l'accès possible au chantier.

    Car sinon comment occuper utilement ce temps d'inactivité ?

    > Peut-être que mes essais et le calcul des budgets comparatifs révèleront que je n'ai d'autre choix mais à ce stade ça me semble hors de portée pour ce qui est de ma maîtrise de l'enduit...





    Collage

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    dgix dit qu'il n'y a pas de problème de tenue mais s'il te plait dgix pour quelle épaisseur de pierre et quelle type de colle, la fermaflex très chère ou autre et pourquoi écarter la solution décrite dans le livre (chaux etc...) ?





    Ancrage

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    Il semble arriver que les pierres de façades réparées soient ancrées avec des tiges en fibre de verre, des clous et fil laiton, avez-vous déjà utilisé ou vu utilisé ça ?

    http://www.degami.fr/degami/accessoires-tailleur/tige-filetee-en-fibre-de-verre/flypage_images.tpl.html?lang=fr

    http://www.degami.fr/degami/accessoires-tailleur/clous-laiton/flypage_images.tpl.html?lang=fr

    Le laiton est-il le seul matériau compatible avec nos types de pierre et le moins coûteux ?

    Car j'ai quand même des encadrements de fenêtres, des mascarons et des corniches à poser...

    Et ça même en rêve je vais pas pouvoir le mouler in situ sans ancrages... Et donc encore moins les coller tel que sans aide. Au bas mot un mascaron ça déborde de 8cm du nu façade d'origine...





    Transport

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    J'ai vu arriver sur un chantier une palette de pierres de parement (source Frontenac), la moitié étaient cassées.

    Retour au fournisseur.

    > Les cerclages avaient été mal faits

    La seconde palette est arrivée nickel.

    Donc pour dgix oui ils transportent pierre contre pierre avec un bon cerclage mais si jamais il y a un souci les pierres se transmettent le choc et donc ça pète en série.

    C'était de cette ''expérience'' que venais l'idée du sable.

    Perdre 10 pierres ok mais en perdre 100 d'un coup ça me ferait perdre... ma bonne humeur ;)

    C'est toutefois un point de détail car je vais aller plus de 200 fois sur ce chantier donc je peux emmener 10 à 20 pierres à chaque coup, en minimisant les risques de casse.





    Joris 47

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    Bien sûr je posterai des photos au fur et à mesure de l'avancement.

    Le blog en comportera davantage mais oui j'en ajouterai ici.

    Le projet est important mais d'un autre côté ça fait au moins 5 ans qu'il se prépare.

    Le plus dur a été de trouver un bien immobilier à rénover qui soit proche de Bordeaux dans un budget convenable dans une ville tranquille...

    C'est l'étape qui vient d'être franchie + accord de la mairie sur la rénovation ;)

    Donc, sauf imprévu à l'achat final, on doit aller jusqu'au bout tel que décrit !

    Il n'y a pas trop de plan ''B''.

    On fonce.

    Excepté les enduits... je maîtrise le reste, ce n'est pas mon premier chantier.

    Seule la condition physique baisse avec l'âge mais on s'adapte :)





    Chantier inspirant

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    Un projet qui m'a beaucoup inspiré est celui-ci : http://www.reve-de-pierre.fr/fr/realisations/vos-realisations-10.htm#DB24



    Extrait :

    ____

    Seule la corniche est en pierre reconstituée.

    Je suis très content du résultat, j'ai utilisé les proportions 1 de ciment blanc Calcia pour 3 de calcaire 0/6.3

    J'ai seulement gratté la pierre avec une truelle pour faire ressortir les aspérités.

    Avant la pose, les pierres ont été colorées avec un mélange de purin d'orties et de poudre d'ocre puis scellées à la chaux blanche.



    Les joints sont réalisés avec un mélange de chaux aérienne et de chaux blanche.

    ____

    Il m'inspire par l'aspect obtenu... très réaliste... grâce aux colorants, à des moules parfaits etc...

    http://www.reve-de-pierre.fr/fr/realisations/images-5/DamienB-3.JPG

    http://www.reve-de-pierre.fr/fr/realisations/images-5/DamienB-4.JPG

    http://www.reve-de-pierre.fr/fr/realisations/images-10/DamienB-claveaux.jpg



    Question : Le purin d'orties on fait ça comment ? Ca se trouve dans le commerce ? :)







    _______________________________________

    En étude, en parallèle de l'enduit direct en façade (non maîtrisé par ma pomme), en parallèle du collage (coût et incertitudes) je suis sur ça :



    Démarrer sur une petite fondation secondaire, grossir mes pierres à 4 ou 5cm (en évidant leur dos pour diminuer leur poids, recours à 3 nervures pour descente de charge, un peu comme un parpaing face de dessous) et les superposer tout bêtement.

    Une idée intermédiaire entre enduit, pierre de parement et moellons.

    Ca me permettrait de me rapprocher des appareillages de pierres véritables, de porter le poids de mes corniches, mascarons etc...

    A voir, à chiffrer.



    Cordialement



    Le blog du projet/chantier :

    http://Leloft58.blogspot.com/

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  • dgixdgix
    Bonsoir les pierreux, bonsoir Loft..,



    Les pierres de parement "d'immeuble" sont "agrafer" elles font en général et au minimum 27 mn (DTU concernant un bâtiment d'une hauteur de 6M) les plaques de soubassement sont en général plus épaisses entre 30 à 50 mn , question de résistance.La dimension des pierres doit être inférieure à 1 M² .



    Pour votre projet et au vu des photos, nous parlons d'une hauteur de 3.6 M± sous faîtière et de 3M± sous les soupentes du toit. Je dirais que les pierres pourraient mesurer environ 35 à 40 cm de large et de 60 à 70 cm de long, ce qui fait approximativement entre 7 à 8 rangées de pierres



    Concernant la méthode de Loup, je n'ai pas acheté le bouquin de Loup, car je construit, et restaure une maison depuis 10 ans, j'ai donc utilisé pas mal de méthode et de produit , et mon expérience qui reste la mienne évidemment a été éprouvé, mais je viens sur le forum afin de partager, je trouve ce site et les romains qui le compose ainsi que son propriétaire intéressant.



    Pour le mortier colle, ciment+ sable + résine, c'est la méthode la plus simple et la plus sur en matière de résistance.



    La chaux, peut être utilisé comme liant ou badigeon, le seule problème de la chaux, (Même si cela fait plus de 6000 ans qu'elle est utilisé et que des édifices tiennent encore debout) , c'est qu'elle est friable dans le temps, c'est assez paradoxale au vu de la longévité pyramides...., mais en fait elle est biodégradable, c'est pourquoi le ciment est venu la supplanter dans les années 50 , car le mortier ou le béton réalisé avec du ciment n'est lui pas biodégradable, sèche beaucoup plus vite que la chaux , mais en revanche le ciment ne respire pas comme la chaux.



    Je comprend, que vous vouliez commencer à produire , pour arriver à avoir un jolie stock pour démarrer votre chantier dans 3 mois, c'est ce que je ferais, alors la question du transport doit être secondaire, il faut donc produire...., la protection des pierres pour le transport d'ici la sera trouvée.



    Concernant la méthode pose de la pierre en parement, effectivement, lorsque je conseille de poser un tasseau de niveau, et de monter les pierres espacées de 5 à 6 mn , monté au mortier + adjuvant d'accroche, c'est tout simplement la méthode la moins onéreuse, la plus sur en matière de résistance à l'arrachement et à la pression, mais une colle flex peut faire aussi le même travail, seul le coût peut différer.
  • joris_47joris_47
    bonsoir à tous,

    le transport ne doit pas être un problème surtout dans une voiture. Par contre si le transport s'effectue dans une remorque le mieux est de transporter les pierres de parement ou dalles DE CHAMP et non pas à plat! Bien caler sur les côtés et en avant!!!
  • LOFTDEPIERRELOFTDEPIERRE
    Bonsoir,



    Merci joris_47 pour les précisions sur le transport pas à plat.

    Normalement je devrai transporter tout ça en voiture par petites quantités.



    dgix, j'ai fait quelques recherches sur les agrafes. C'était intéressant. L'attache en culotte semble simple à bricoler soi-même par exemple.

    Voilà un lien que j'ai trouvé http://bdd-avsconcept.nuxit.net/animateur/dtu/DTU/6730000.pdf



    Vous avez l'expérience des chantiers, vous avez compris quel intérêt il y aurait pour moi à avoir avancer tant que je ne peux pas accéder au chantier...

    Vu tout ce que j'ai à faire comme postes (elec, plomberie, isolation, changement des tuiles pour du bac acier, passer mes réseaux, 150m linéaires de mur de 2m de haut, pose d'un plancher isolé, j'ai besoin de profiter de ces 3 mois :)



    Je déciderai bientôt si je produis par avance ou préfère l'enduit.



    L'enduit reste une très bonne idée pour mon mur de clôture par exemple :)



    Cordialement,



    Le blog du projet/chantier :

    http://Leloft58.blogspot.com/

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  • dgixdgix
    Bonjour les Romains,



    Il existe une multitude d'agrafe , le systeme est fiable , car les pierres agrafées font en général plus de 4 kg, mais il vous faudra réaliser des chanfrins dans vos pierres et la c'est assez difficile.



    Concernant la méthode Loic, c'est une méthode qui permet de réaliser rapidement un parement de qualité, reste à prendre le trou de main, afin d'optenir une planéité, évité les vague .



    Pour le poid, évider vos piérres pour les alléger, c'est les rendres plus fragile, notamment au transport, et vous pouvez vous rassurer, les fabriquants de colle http://www.benfer.it/fr/schede/BENFERFIX EXTRA.pdf et http://www.benfer.it/fr/schede/C2+.pdf font des miracles .



    Bonne journée



    Cordialement



    Dgix
  • LOFTDEPIERRELOFTDEPIERRE
    Bonsoir,



    Merci dgix pour les infos sur les colles.



    Cordialement,



    http://Leloft58.blogspot.com/

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  • loicloic
    Bonjour Loftdepierre,

    pour avoir fait des essais, tu peux faire ton enduit en plusieur fois, tu ne verras pas de reprise, surtout que les vrais pierre n'ont pas toutes la même teinte. Donc, pour résumer :

    gobetis épais ou dégrossi

    enduit pierre 3/1 avec hydrofuge de masse

    vieillir et patiner l'enduit

    tracer les joints et les ouvrir avec disqueuse équipé d'un disque large

    remplir les joints

    tu ne seras pas déçu.

    cordialement
  • LOFTDEPIERRELOFTDEPIERRE
    C'est intéressant.

    Merci pour cette réponse !



    Cordialement
  • LOFTDEPIERRELOFTDEPIERRE
    Quelques nouvelles de ce chantier :



    Le bien n'a finalement pas été acheté, une semaine avant l'acte final nous avons refusé l'achat.

    Les raisons peuvent intéresser d'autres personnes je les évoque donc sur ce forum que j'apprécie :



    1) Le vendeur professionnel a réalisé des travaux sur la parcelle soumis à garantie décennale. Sauf que dans ce cas il faut qu'il soit capable de présenter l'assurance décennale de l'entreprise qui a fait les travaux + la sienne + une assurance responsabilité civile. Ce qu'il n'a pas fait. La loi l'y oblige mais en France il n'y a aucun contrôle jusqu'à l'accident ou jusqu'à ce qu'un désordre apparaisse.



    2) Les travaux soumis à garantie décennale doivent être conformes (ce qui n'était pas le cas). L'attestation de garantie décennale n'est qu'une présomption de la couverture du risque. L'assurance peut se désengager à tout moment si les DTU ne sont pas respectés. C'est bon à savoir. Mais de cela peut de gens en parlent.



    3) Nous avons découvert qu'un bâtiment de même type démolit à côté l'avait été en moins de 2 heures. Ce qui nous a alerté. Il s'est avéré que les fondations du bâtiment démolit étaient superficielles. Le bâtiment restant, que nous devions acheter n'échappait plus à la règle une fois quelques investigations. Les fondations superficielles étaient donc inaptes à préserver le bâtit sur le long terme. Surtout avec une couche d'argile en sous sol...



    4) Plus loin dans les investigations le bâtiment vendu s'est avéré ne pas avoir de chainages dans les angles ni en ceinture haute (2,5m dans les DTU de mémoire).



    5) Enfin et non des moindres, la brique de 15 cm des murs ne peut pas être utilisée au delà de 3m de haut comme élément porteur. Ce bâtiment faisant plus de 4m de haut en pignons cette épaisseur de brique s'est avérée impropre à garantir la pérennité de la solidité de notre future home sweet home.



    Vous le voyez l'achat immobilier en dehors d'un terrain nu (et même dans ce cas) nécessite une vigilance non négligeable. Et il faut connaître un minimum le droit de la construction.

    Les conseils d'un expert immobilier près les tribunaux pour confirmer nos investigations et les conseils très professionnels (rare...) de notre notaire se sont avérés d'une grande aide pour décider en final de ne pas acheter ce bien.



    Compte tenu de l'enfer financier imposé par la RT 2012 et son inepte mise en oeuvre (produits toxiques encouragés, matériels onéreux à durée de vie égale à l'amortissement, complexité superflue dès le dépôt de permis de construire, etc...) nous avons gelé notre projet d'achat à ce jour.

    Mais ce n'est que partie remise.



    A suivre ultérieurement je l'espère et avec des éléments en pierre !

    Qui seront évidemment postés ici.



    A bientôt !
  • dgixdgix
    Bonjour les Romains,



    @Lorftdepierre,



    Quand je regarde la photo du bâtiment, je me dis qu'il a déjà quelques dizaines d'années et que de ce fait, les normes ne sont pas forcément revue sur chaque bâtiment en France.



    Un peu de bon sens,



    1/Le vendeur professionnel a réalisé des travaux sur la parcelle soumis à garantie décennale...



    La décennale couvre les ouvrages pas la maison, et bon nombre de personnes réalisent des travaux dans leurs maisons d'habitations, sans forcement prendre une décennale (Sauf pour un bien neuf, venant d'être construit et qui est vendu par un professionnel ), d’ailleurs si pour vendre une maison sur laquelle des propriétaire auraient effectué des travaux, la décennale était obligatoire, pas beaucoup de bien serait à vendre.



    La loi dit, que tout vendeur qui à effectue des travaux sans garantie décennale, en cas de problèmes devra indemnisé de sa propre poche l'acheteur.



    L'achat d'un bien ancien, s'accompagne toujours d'une incertitude sur le bâtis, c'est souvent le cas d'un bien de plus de 50 voir 100 ans, mais aussi pour des biens de moins de 10 ans, d’ailleurs sur le site certain ont acheté des maison de village, comme BUBU, et je ne crois pas qu'il ai eu une garantie décennale, cela reste valable pour tout les biens que l'on acheté a des fins de restauration, je crois que c'est le but en plus...



    Pour mon cas, lorsque j'ai visité la maison dans laquelle je vis, le toit avait quelques problèmes puisqu'il était tout simplement tombé....



    2/Les travaux soumis à garantie décennale doivent être conformes...



    Oui, c'est vrai, mais dans votre cas et au vue de la photo, c'était une certitude que la maison n'était pas construire de l'année dernière.





    3/Nous avons découvert qu'un bâtiment de même type démolit à côté l'avait été en moins de 2 heures



    Avec une bonne pelle ,je dois pouvoir asseoir une maison en moins de deux heures.., mais plus sérieusement, je vis dans le sud de la France, et bien souvent les fondations sont superficielle, je veux dire qu'elles sont simple, sans garage par exemple qui demande des fouilles plus importantes. La maison est posée sur des fondations de 60 je crois.. , et cela fait 50 ans qu'elle est debout...



    4/Plus loin dans les investigations le bâtiment vendu s'est avéré ne pas avoir de chainages dans les angles ni en ceinture haute (2,5m dans les DTU de mémoire).



    La mienne de maison, n'a pas non plus de chaînage, elle encore debout, mais effectivement,lorsque je l'ai acheté, le vendeur ne m'a rien dit, d'ailleurs si il avait écrit sur papier tout les problèmes de la maison, je n'avais plus qu'a m'ouvrir les veines....



    5/ Enfin et non des moindres, la brique de 15 cm des murs ne peut pas être utilisée au delà de 3m de haut...



    En regardant la photo, et voyant les briques ,je me dis que le vendeur n'avait pas l'intention de cacher un vice ou une mauvaise construction (ceci dit, je me demande si il savait que les briques de 15 ne pouvait pas être monté à plus de 3 m)



    Lors de l'achat d'un bien, il y a deux façon de voir les choses, soit une maison neuve ,aux normes, mais au vue de certaines émissions de télé, ou des tas de gens sont dans l'impossibilité d’intégrer leurs logement, pars-que le constructeur est parti à la "cloche de bois" sans rien dire, n'est pas forcement une "garantie", mais peut rassurer l'acheteur, ou l'achat d'un bien à restaurer, et dans ce cas précis, nous savons que bien des surprises peuvent arriver.



    Cordialement



    Didier (Dgix)
  • esquiveesquive
    Perso si l'on commencent à tout regarder, l'ancien bati ne se vendrait plus. Je suis dans le sud, j'ai acheté ma maison il y a presque trois ans, elle date des années 40, aucunes fondation en beton armée ou autre, elle est faite en brique pleine au charbon et pierre seche, elle est toujours debout, aucune fissure sur la fassade extérieure et pas d'humidité sur les murs et c'est la seule chose que j'ai regardé avec la toiture. A l'ntérieur j'ai casimement tout refait, dalle entre rdc et r+1, iso, doublage, elec, et reagencement des pieces. En tout cas c'etait un bon ex-futur projet, et je vous tire mon chapeau pour la motivation, car il en aurait fallu.
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